【在耶路撒冷，四個旅人#05】3月7日，大屠殺的眼淚

到了耶路撒冷，以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem‎）是一定要去的。

不光是因為它免費，也不只是因為赫茨爾山上風景秀麗，能夠俯瞰耶路撒冷，又或者這裡是僅次於哭牆最受歡迎的景點，不可不去，而是因為這裡藏著猶太人的一滴眼淚。

一滴流了千百年，並且參雜著鮮血的眼淚。

當納粹席捲歐洲的時候，同時也忙著把猶太人送進集中營，有系統有方法地處死了六百萬人。這是甚麼樣的深仇大恨？

但又為甚麼會有辛德勒的名單這樣的事，閃耀著人性的光輝？

所以旅程的第三天，我們決定前往這座著名的紀念館。

除了出國前，駐台北以色列經濟文化辦事處亟力建議我們：從這裡開始你們的旅程；事實上我們自己也想看看猶太人流不盡的眼淚，如何轉化為攻不破的城池，並且在學術，科技，軍事，經濟各方面，都繳出讓人肅然起敬的成績單。他們經歷過甚麼樣的痛苦，使他們如此強大？

(紀念館的雕塑，甚麼意思應該不用多解釋)

一

早晨八點左右，吃過Tobias烹飪的早點，我們出門，準備搭乘輕軌電車。

搭乘十人小巴進城以來，這還是我們第一次搭乘公共運輸工具。

紀念館所在的赫茨爾山雖然離市中心有一段距離，電車開過去卻很快；從雅法路和King George Street交口附近的車站坐過去，不過也就二十分鐘。

九十分鐘內，不管坐多遠都是一舍客勒，相當於台幣十元。

在耶路撒冷，有類似台北悠遊卡的公交卡，一卡在手，不管電車公車都很方便。我們上車刷卡以後，在早晨擁擠的車廂內找到了位置。

我們好奇地看著窗外，看著一棟又一棟的房屋，整齊地砌著淡黃色的石頭。

當然，耶路撒冷不只有石頭，由於滴管技術的發達，城內到處都是植物。其中有一種樹木開著繁茂的紫色花朵，另一種正好相反，只剩下光禿而挺拔的白色枝幹。

正當我著迷於軌道兩旁的風光時，坐在我身旁的男士點頭致意：「你是日本人嗎？」

他說的英語非常標準。

「不，我從台灣來，」我怕他不知道，趕緊補上一句：「在中國大陸的旁邊。」

他笑笑：「我知道台灣。你來觀光嗎？」

「是的，我來訪問一些朋友，並且觀光。」

我反問他：「你住在本地嗎？」

「是的，我在讀大學。」

原來是大學生。我告訴他，其實我此行的目的，也是為了寫一本書。

他非常驚訝，一個台灣人跑到以色列寫一本書？

由於我的英語實在不敷使用，趕緊拉Belinda坐到一起，請她幫忙溝通。

留著金色短髮，戴著眼鏡的大學生說，他是從美國來的。

所以他是回歸的以色列人嗎？

他沒有回答，但我們的邂逅，讓後半段的車程頗不寂寞。

人生有很多事本來就是這樣的，除了目的地，沿途的景色也很重要。所以有機會的話，你來以色列，不要只看人造的東西，最好也能看看人。

人，常常是更重要的。

二

往西繞了一個大圈，在底站（終點站）的Mount Herzl下車後，一位女士告訴我們必須左轉過馬路。

「拍下來吧，」我告訴Belinda：「這樣以後來的人，看到路旁這個奇怪的紅色藝術品，就知道抵達紀念館了。」

這裡，是郊區的赫茨爾山。

我們走在高高的行人專用道上，腳下不遠處是車道，眼前則是各種中東的植物，有些樹木足足有六七層樓高。

樹多，鳥就多。市區內常見的烏鴉這裡也有，而且在樹枝上一派舒緩自在的樣子。

從檢查哨進去以後，雖然時間還早，但團客陸陸續續進來了，幾乎都是歐美遊客。我們把多餘的物品寄放在遊客中心，用我的護照壓在櫃臺，換了兩個英語的耳機。

看來，到這裡的華人還是不夠多，所以沒有中文的解說。

出了遊客中心，主館歷史博物館就在眼前，但你必須經過一座橋才能過去。或者這樣說，它就像一條船邊上開了口，搭橋讓你走進去。

長，180米，占地，4000多平方米，主體外型有如巨大的白色三角椎。

攝影機可以帶，但館內不可以攝影。橋上的管理員提醒我們。

(廣場上這幾個符號就是希伯來文的Yad Vashem，也就是本紀念館的名稱)

大屠殺紀念館，原名Yad Vashem，來自於聖經中的以賽亞書 56章5節：

「我必使他們在我殿中、在我牆內、有紀念、有名號、比有兒女的更美．我必賜他們永遠的名，是不能剪除的。」

其中「有紀念、有名號」的希伯來語原文發音正是yad va-shem。在其中一個展館義人館的入口處，寫的就是這一節的聖經。

在納粹鐵蹄下受苦甚至喪命的同胞，名字不能被抹滅。所以，許多猶太人都捐了款，強力支持以色列政府經營此館。

若非受過最深的苦，又怎能捐棄成見，從一盤散沙轉變為固若金湯的堡壘？

查了資料，紀念館包含一間紀念堂，一個歷史博物館，一個畫廊，一間名字堂（Hall of Names），一座檔案館，一座猶太會堂，以及一個教育中心。此外，紀念館還立碑，立分館紀念那些在大屠殺期間拯救猶太人的外邦人，並且尊稱他們為「國際義人」（Righteous Among the Nations）。

（三角形的建築就是主館，看不出它很大，但它的確是的）

（國際義人紀念碑，也就是紀念像辛德勒那樣的人）

入口處左邊，正在投影一部猶太人的歐洲生活，是大屠殺之前的珍貴記錄。轉過身，看得見的部分是內部巨大的三角空間，這個空間本身構成一條長廊，一條歷史的長廊，而看不見的則是十間隱藏的展廳；它們入口對開，彷如埋葬這些受害者的洞穴，分別展示大屠殺歷史不同階段的陳列，從納粹的興起及逼迫猶太人的緣由，一直到德軍戰敗人民歡欣鼓舞的紀錄。

每個展廳之間都是以橋樑的概念連結起來的，在展廳外頭的巨大長廊交織穿梭，是很有味道的設計，差點讓我對於整體環境的布置，以及文物陳列的方式，注意力遠甚於歷史的介紹了。

我問其他同伴：「為甚麼空間是三角的？一定有他的理念吧？耳機裡有說麼？」

後來我才知道，三角形可能代表以色列國旗上大衛星（六角）的下半部，為了紀念在大屠殺中死去的猶太人，他們佔當時全體猶太人的半數。

不管是商人，教師，律師，醫生還是別的受人尊重的職業，他們每個人都死了。被吊死，被毒死，被刀砍死，被槍殺；大人，小孩，美的，醜的，全都遇害了。

這些展廳內的展品相當豐富，約有2500項，包括死難者和倖存者的個人簡介及物品，比如藝術品和書信，從死者口袋掏出的照片，鋪滿一地的猶太人被禁書籍（複製品），鋼琴和書桌，殘破的妥拉（摩西五經），搖床，紡織機，堆積如山的貴器皿，甚至還有當年逃難的小艇。展廳內也穿插播放許多倖存者的影音見證，雖然聽不懂，卻嗅得出哀傷和控訴的意味，讓氣壓顯得格外低沉。

Belinda告訴我們，她看見照片中被吊死並圍觀的猶太人，幾乎想哭。對於一個不能完成夢想的小男孩的故事，以及另一個女孩的洋娃娃的故事，則讓她真的哭了。

把爸爸媽媽和小孩分開處死，永遠不能再見面，這算甚麼呢？

出發前，她本來就擔心氛圍會太過沉重。

而我則對於一張照片中的神職人員印象深刻，他的右手伸得筆直，正在行納粹禮，而左手則忙著和希特勒握手，形成一種極端衝突的畫面構成。

納粹德國為甚麼非得找猶太人麻煩呢？

許多基督徒又為何閉口不言，甚至服從納粹的決定呢？

很多人有不同的詮釋，有些人說，德國人把一戰後經濟的殘敗，遷怒到富裕的猶太人身上；又有人說，當時有部分的基督徒，不但見死不救，甚至認為他們被殺是符合聖經的。

查考聖經，比如耶利米書24章9-10節，的確是這麼說的：「我必使他們在地上萬國中令人驚恐，使他們遭遇災禍，在我趕逐他們到的各處，成為凌辱、笑談、譏刺、咒詛。我必使刀劍、饑荒、瘟疫臨到他們，直到他們從我所賜給他們和他們列祖之地滅絕。」

但是，以類似經節對猶太人幸災樂禍的人，甚至自認在實踐聖經預言的人，卻從未想過另一段話：

「禍哉，亞述，我怒氣的棍！……我打發他攻擊不虔敬的國，吩咐他攻擊我盛怒之下的百姓……然而他不這樣想，他心也不這樣打算；他心裏倒想毀滅、剪除不少的國。」（賽10:5-7）

亞述固然被神使用，用以管教祂的百姓，但卻遠遠越過了尺度，想要毀滅和剪除他們，結果，亞述滅亡了。歷史上對待猶太人過於苛刻的政權，比如蘇聯和納粹德國，無一不自取滅亡。

不說沉重的歷史了，讓我們看下去吧。