【在耶路撒冷，四個旅人＃10】3月11日，安息日訪聖墓教堂

3月11日，週五，我們第一次在耶路撒冷過安息日。在拍攝街頭的景象時，走著走著，無意間還走到聖墓教堂去。

雖然那一天出門的時間很短，但我久久都無法忘懷，彷彿記憶被那一晚的月光烙印在腦海裡。

一　趁著休市前快買菜！

猶太教的支柱有三個：

一個是割禮，也就是男子割掉陽皮，表徵在神面前割掉肉體；

一個是飲食條例，以潔淨的吃喝表徵對外正確的接觸；

還有一個就是寫入十誡的安息日，表徵一切都由神完成了，亞當一受造就享受安息。

（對於基督徒而言，真正的安息日就是基督耶穌自己，真正的安息就是活在祂裡面。）

所以安息日，顧名思義就是叫你休息，安息，不要做事了。這一天，連電梯都為轉為安息日模式，不讓你用手指「工作」去碰觸按鈕，而是自動停在每一層。

猶太人的一天是從日落開始，也就是先晚上再白天，所以安息日不等於週五或週六，而是從週五日落到週六日落為止。很多人也常常把安息日和基督徒的主日混在一起，以為安息日就是星期天，這是不對的。

這次的安息日，是我們的第一個安息日。一週前我們抵達以色列時，已經超過週六的日落時分，所以沒有機會見識。這一次我們當然不會錯過，肯定出門好好看一看。

但在下午出門以前，還有一件很重要的事要做，那就是到市場去買菜。因為這一天猶太市場不會營業，大街小巷裡的商店也都會休息；更麻煩的是，這些動作不會真的等到日落才開始執行，兩點左右就會陸陸續續拉下鐵門走人。即便你願意大老遠跑到舊城，去阿拉伯市場買東西（因為穆斯林不守安息日，照樣營業）；但是很抱歉，下午公車電車都停駛了，你怎麼去？除非自己開車，或者拖著大袋小袋走路半小時回家，否則想要週末有新鮮的飯菜吃，就得趁著週四晚上或週五上午，趕緊到猶太人的市場走一遭。

住在隔壁的C姊妹，在我們初來耶路撒冷時就曾帶我們去買菜。

「週四晚上的菜最便宜喔！」她千叮嚀萬叮嚀。

平常晚上的菜就比白天便宜，在安息日封關的前一天，當然是便宜便宜更便宜了。只可惜週四我們有事，只能挑週五上午出門了。

我們仍舊先去俄羅斯小商店看看，然後才由家庭煮夫Tobias帶隊，拖著三部推車，漫步前往幅員廣大的Mahane Yehuda市場。

和上次一樣，市場依舊熙熙攘攘，依舊有許多的觀光客來此閒逛。除了五顏六色的乾貨、甜食，台灣市場看得見的水果蔬菜，這裡大部分也都看得到。而且，居然還有人專門賣香蕉。

有一個攤販看見我們走近，直覺就拿起薑和蔥蒜，彷彿華人到市場就是來買這些的。

我聽見Belinda咕噥著說：「啊，聖經上跟摩西抱怨沒有韭菜、蔥、蒜可以吃，想要回埃及的可是你們哪......」

這一次我們有一個採購重點，就是牛肉。今天俄羅斯小商店的牛肉比較貴，我們想來市場挑挑看，結果在一個轉角處，發現了一位帥氣又高大的鬍子哥，我們就停住不走了。

他們家的肉品質好，又乾淨（猶太肉販們一般都會把肉放在玻璃櫃裡冷藏著），也有羊肉。長長的牛舌更讓Belinda瞪大了眼睛。

「幾乎比我的臉還大啊！」其實，並沒有。

以色列雖然養了不少牛，但牛肉還是遠遠不夠，得倚賴進口，因此肉價並不便宜。這裡，還算可以接受。

趁著結帳的時候，Tobias興味盎然地問肉販：「可以合拍一張嗎？」

「有何不可？」

其實一般的猶太人是很隨和的，問路會回話，出到國外也能和其他人交朋友，並不是我們想像中的刻版印象。只有少數的宗教人士，也就是那些穿黑衣戴高帽的先生們，才會對外人保持一種冷淡的態度。而他們大多在耶路撒冷。

離開肉店以後，我們來到了大街上的攤位。今天的草莓又更便宜了，上次一盒10舍克勒，這次只要8舍克勒，還不到台幣80元，可買。

在買菜的空檔，Evonne自己也買齊了沒藥、肉桂、菖蒲、桂皮，只要加上冰箱裡的橄欖油，就湊齊舊約中「聖膏油」的成分了。當然她不會真的去調製，因為按照舊約，私自調製聖膏油乃是大忌，她只不過想看看這些材料到底長甚麼樣子罷了。

她也買了乳香，直說是不是該去買點黃金，因為黃金、乳香和沒藥，正好是主耶穌出生那時，東方的星象家帶去獻上的禮物。也真是托她的福，我才知道薑和香菇，在以色列居然是和香料藥材等其他乾貨擺在一起賣的，而且咖啡店門口居然會擺櫃賣香料，這不是很奇妙嗎？

二　月光下的聖墓教堂

下午四點，我們走出公寓大門，開始往街頭移動。

睡過午覺再出門，果然舒服多了，只是這街頭空蕩蕩的，還真不容易習慣。

咖啡店，關著門；衣飾店，關著門；雜貨店，關著門。再過一會兒，那些極少數還開著的，也都要關了。

街道上冷冷清清，彷彿一夜之間沉睡的枯枝；不但沒有電車，連汽車都減少了許多，加上到處亂晃的觀光客，行人也不到平時的一成。無論是在行人徒步區，或者在有如西門町紅樓的錫安廣場，人都散了，也沒甚麼人在室外喝咖啡。

只剩下貓兒開始出沒，本地人都去哪裡了呢？

原來他們都回到家裡，準備和家人團聚吃晚飯。

安息日雖然從日落開始算，但公司行號從中午就陸續放假了，週六則放全天，所以他們至少有一天半可以和家人好好相處。而他們相處的第一件事，就是坐下來好好吃頓飯，別的甚麼都不管。所以少數在街上看見的猶太人，多半是三三兩兩，扶老攜幼走著的，像是要趕赴甚麼宴會；等他們走過以後，街上依舊一片蕭索。

「甚麼都沒有，要拍甚麼？」雖然甚麼都沒有也是一種景象，但我們沒有約到當地的猶太人一同用餐，無法體會室內「究竟有甚麼」，還是相當的遺憾。

吹著涼風，走著走著，一路就走到雅法門，鑽進東耶路撒冷的舊城去了，就像是男女朋友交往到最後，通常都會走向紅毯的另一端一樣。

我拉住Tobias：「你看，有奇怪的帽子！」

前方有兩個男人走著，戴著罕見的蛋糕帽。

在宗教氛圍濃厚的耶城，一般的猶太男人會戴小帽，宗教人士則戴高帽，但在安息日這一天，有些人還會戴上蛋糕帽，方方正正，彷彿蓬鬆的蛋糕塗上黑漆，又像是烏鴉化身的使者。

戴蛋糕帽的男人，看起來像是要參加國王的加冕典禮，腳步十分穩重。他們究竟有怎麼樣的來頭呢？

後來我們問了當地的猶太朋友，她一愣，原來連她也不知道答案。

舊城以阿拉伯人居多，基督徒區的商店都還開著做生意，但大多是賣紀念品發觀光財的，能填飽肚子的東西並不多。我們鑽進小巷後，一輛笨重的拖拉車突然登場，轟隆隆的，從另一頭向著低處的我們鋪天蓋地壓下來。

這可不是一般道路，而是深藏於房舍之間，被兩旁建築夾緊的巷弄，空間又窄又崎嶇，還有石階上上下下，怎麼會出現這種不合時宜的拖拉車？

我們興味盎然地看著它，它也非常賣力地前進，一階一階慢慢爬下來，最後，從坐在一戶人家門口的我身旁緩緩經過。

「喔，有床，是在搬家啊！」

的確，若不是動用這種小型拖車，一般搬家公司的卡車是開不進窄巷來的，甚至連商家的補貨也做不到。

如果你也到了耶路撒冷，祝你好運，能看到窄巷中轟隆隆的拖車。

再轉過幾條街巷後，Tobias查了一下手機，「咦」地一聲。

「我們好像離聖墓教堂很近了......」他一邊說著，一邊加快了腳步往前行。

果不其然，在黃昏的天空下，眼前就是壯觀的聖墓教堂，舊城基督徒區的精神象徵和發展的中心，希臘正教（東正教）耶路撒冷牧首的教座也在這裡。

這裡，彷彿耶路撒冷建築的縮影，琳瑯滿目盡都是石頭，走下石頭階梯，就是一處石頭廣場，光滑可人，盡頭就是巨大的教堂建築群，最高之處乃是一個鐘樓。

這座教堂歷史很早，是公元四世紀時，由羅馬的君士坦丁大帝母親海倫娜所推動的。據說她是敬虔的基督徒，為了得知救主受死的刑場（各各他）在哪裡，埋葬並復活的地方又在哪裡，於是請兒子竭盡所能地調查，最後終於讓她查了出來，並且在上頭蓋起教堂。

這座教堂究竟有多重要呢？事實上，所謂的「苦路十四站」最後五站全都在這裡，也就是說，在耶穌受審直至復活的整個過程，有三分之一發生在這裡，可說是觀光客必來的景點。這五站分別是：

第九站在教堂後側，是耶穌第三次跌倒的地方（聖經中並無記載祂的三次跌倒，乃是傳說）。

第十站是位於教堂陡斜台階的禮拜堂，耶穌在此被剝去衣服。

第十一站是釘十字架的地方，也就是樓上的聖壇，地板上鑲嵌了馬賽克圖案，兩旁壁畫盡是耶穌在刑場上受難的過程。

第十二站是耶穌的死亡之地。根據四福音的記載，當祂死時發生了地震，令圍觀者驚慄，而在前述聖壇下方的岩石，正好也有一處裂痕。

第十三站是教堂入口處一塊長方形薔薇色的石灰岩石，據說耶穌從十字架解下後，屍體被灑滿了沉香、沒藥和母親馬利亞的淚水，再用麻布裹著全身，放在這塊大石上。

最後一站，傳說就是聖墓，耶穌埋葬在這裡，也在這裡復活。它是一個圓形大廳的祭壇，前面是天使禮拜堂，後面則有一個小石室，可以容納四人進入，但要彎著身子進去，裏頭有一塊大理石板。墳墓上有耶穌像，供奉著鮮花。

(為了進入聖墓石室，遊客在教堂內排出了一條人龍)

儘管介紹起來很簡單，但事實上，這座教堂內部的管理非常複雜，正如耶路撒冷舊城的居民結構那樣的複雜。聖墓教堂的象徵意義既如此重大，因此它不由一家獨佔，而是同時受到羅馬天主教、希臘正教、亞美尼亞使徒教會管理，另外敘利亞正教會、衣索比亞正教會、科普特正教會也享有部分設施的使用及管理權。不僅如此，在1187年，埃及的蘇丹撒拉丁占領耶路撒冷後，任命兩個穆斯林家族管理聖墓教堂，一個是鑰匙的保管者，另一個則為教堂的守護人與守門人。這兩個職務一路傳承至今，並且在基督徒各教派林立之中，經常擔任各種儀式的中立見證人，成為耶路撒冷最特殊的景致之一。

當你想到偌大的教堂內，循著階梯上下，層層疊疊，彷如巨大的迷宮，而每一個角落歸誰管裡都是協商過的，每一根蠟燭和細瑣的裝飾都有各自的講究，你就不禁要感嘆起來：人，要真正合一並不簡單。